Christian Dior
History
1905年
実業家の息子としてフランス・ノルマンディーのグランビルに生まれる。外交官を志して政治学を学ぶが、後に画商に転向。帽子のデザインのスケッチをしたのを機に、服飾デザイナーを目指す。
1938年
ロベール・ピケのメゾンに入る。
1941年
リュシアン・ルロンの店に入店し、ここでピエール・バルマンと知り合う。第2次世界大戦で出征し、除隊後にはルロン店のモデリストを務めた。
1946年
木綿王マルセル・ブサックの援助でパリ・モンテーニュ街に、メゾン「クリスチャン・ディオール」を発足。
1947年
初のコレクションである「花冠ライン」を発表。これは「ニュー・ルック」と呼ばれ、世界のモード界に旋風を巻き起こした。こうして、ディオールの名は世界に広まり、以後10年間、ディオールは世界のモードのトレンド・セッターとしての役割を果たすことになる。香水、毛皮、ファンデーション、ネクタイ、既製服「ミス・ディオール」などを含めた多彩な商品構成で、世界最大の衣裳店を築きあげた。ディオールは、ファンデーションを利用して、シルエットをはっきりと描きだす方法を主体としていたが、一貫してなだらかな肩線を維持した。
47〜57年まで、毎シーズンのように新しいラインを打ち出し、この間スカート幅はしだいに狭く、丈もわずかに短くなっていったが、基本的なラインはニュー・ルックを継承。ブラジャー、ウェスト・ニッパー、ガードルにも応用されたいった。
1950年
「バーティカルライン」はボリュームを上半身（袖や背中）にもたせ、スカートをバイアス裁ちのスリムなものにして、シルエットを変えた。
1951年
「オーバルライン」を打ちだし、初めてウェストを解放した作品も展示した。
1952年
「シニュアスライン」は全面的にウェストを解放したソフトでほっそりしたライン。
1953年
「チューリップ・ライン」は再びウェストを締め、ヘム・ラインを床上り37cmに上げる。
1954年
「Ｈライン」を打ち出す。初めてシンプルなストレートなライン。これは、つづくＡおよびＹラインも含めてバレンシアガのルース・フィットやチュニックの影響がみられ、肩の丸みも少なくなっている。
1956年
ディオールらしい「アローライン」を生み出す。これに次いで「マグネットライン」、「リバティライン」を打ち出していく。
1957年
最後の作品となる「スピンドルライン」へと続いていった。
1957年
クリスチャン・ディオール死去。
アシスタントだったイヴ・サンローラン、ピエール・カルダン、ギィ・ラローシュたちを育て、さらに創作の面だけでなく、経営面でも大きな躍進を遂げさせた。
1957年
21歳の若さでイヴ・サンローランが後継の主任デザイナーに抜擢。
1961年
マルク・ボアンがメゾンのクチュリエとして創作活動を指導。
1966年
「ミス・ディオール」、毛皮部門を設立。次いで、「デイオール・ベビー」「デイオール・スポーツ」を次々に新設していく。
1975年
クリヨン・ホテルの傍らに毛皮専門の高級ブティックを開設。
1978年
親会社のマルセル・ブサック・グループが倒産。ディオールのメゾンも繊維企業ウィロ社の傘下となり、アガッシュ＝ウィロ・グループに編入。
1980年
マルセル・ブサックが死去すると、81年には社会党政権であったフランスの公的救済を求めるまで経営は悪化していった。
1984年
ブサック・グループの買収に乗り込んだベルナール・アルノーは、85年にクリスチャン・ディオールの社長に就任。デザイナーをイタリア人のジャン・フランコ・フェレに任せ、オートクチュール、レディス・プレタポルテ、アクセサリー部門の責任者に就かせた。ようやくディオールの経営は難を逃れた。
1989年
フェレは、初めてのコレクションであるオートクチュール・コレクションにおいて､「ニュールック｣をモチーフとしたデザインを発表。デ・ドール賞を受賞する。
1996年
元ジバンシーのデザイナー、ジョン・ガリアーノが担当。陰り気味だったクリスチャン・ディオール人気を一気に蘇らせた。
ディオールの死後30年が経過した1987年にパリ衣装芸術美術館で行なわれた回顧展以降も山本耀司やマルティーヌ・シットボンをはじめとする現代のデザイナーたちの作品にディオールは影響与え続けている。
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Christian Dior
第２次世界大戦後の世界のファッション界を１０年余にわたって支配した、
今世紀最高のクチェリエ
1905年、実業家の息子としてフランス・ノルマンディーのグランビルに生まれた。父親の希望に従い、外交官を志して政治学を学んだが、その死後は画商に転向。帽子のデザインのスケッチが好評を博したのを機に、服飾デザイナーを志望する。
1938年にロベール・ピケのメゾンに入り指導を受け、41年にはリュシアン・ルロンの店に入店、ここでピエール・バルマンを知る。第２次世界大戦で出征し、除隊後にはルロン店のモデリストを務めた。46年末、木綿王といわれたマルセル・ブサックの援助を受け、現在のパリ・モンテーニュ街に、メゾン「クリスチャン・ディオール」を発足し、翌４７年春には最初のコレクションである花冠ライン（または８ライン）を打ち出した。これは、丸みをもったなだらな肩、細く絞ったウェスト、ペチコートで張らせた床上り20ｃｍのフル・スカートによって構成されていた。
このラインによって、世界中の女性のスカートが、従来の怒り肩のラインと短かいものから、なで肩と優美なロング・スカートへと変化したのである。この花冠ラインは、たまたま戦時モードからの転換を求めていた国際モード界で「ニュー・ルック」として受け入れられ、ファッション革命をもたらした。ニュー・ルックの名は米誌『ハーパース・バザー』編集長であったキャメル・スノウによる。ニュー・ルックは、19世紀のドレスを思わせるような、作品としてはむしろ回顧的なものであった。しかし、モード活動が抑圧されていた第二次世界大戦時から、戦後の豊かなモードの時代への転換の先鞭をつけた点、さらには、世界のモードの首都パリの威信を復活させたという点で、歴史的な意義が与えられている。
以後10年間、ディオールは世界のモードのトレンド・セッターとしての役割を果たすことになる。シーズン毎に発表する創作シルエットを、チューリップ、Ｈ、Ａ、Ｙ、アローラインなどと名づけてファッション界をリードしつつ、香水、毛皮、ファンデーション、ネクタイ、既製服「ミス・ディオール」などを含めた多彩な商品構成で、世界最大の衣裳店を築きあげた。 基本的にディオールは、ファンデーションを利用して、シルエットをはっきりと描きだす方法をとっていたが、一貫してなだらかな肩線を維持した。47〜57年まで、ほとんど毎シーズンのように新しいラインを打ち出し、この間スカート幅はしだいに狭く、丈もわずかに短くなっていったが、基本的なラインはニュー・ルックを継承。このファンデーションは、ブラジャー、ウェスト・ニッパー、ガードルにも応用された。
アシスタントだったイヴ・サンローラン、ピエール・カルダン、ギィ・ラローシュたちを育て、５７年秋に他界した。ディオールの死後30年が経過した1987年にパリ衣装芸術美術館で行なわれた回顧展以降も、山本耀司やマルティーヌ・シットボンをはじめとする現代のデザイナーたちの作品には、ディオールの影響が色濃く残されている。 |
デザイナー
ジョン・ガリアーノ（John GALLIANO）
1960年11月28日、ジブラルタルに生まれる。本名、ホアン・カルロス・アントニオ・ガリアーノ。
ニックネームは「カーナビー・ストリートの不良」または「ジョン・衣装博物館（ル ビ：ガリエラ）」。
ロンドンに移住。84年6月、セントマーチンズのテキスタイル科・モード科を主席で卒業。85年、ロンドンでデビュー。1989-1990年
A/Wパリ・オートクチュール協会の招待でコレクションを発表。91年にパリ コレクションの正式メンバーに加入。95年、ジバンシーのデザイナーに抜擢。3度目の"ブリティシュ・デザイナー・オブ・ジ・イヤー"を受賞。96年、クリスチャン・ディオールのデザイナーに就任。97年、オートクチュール・コレクションにデビュー。ジャンフランコ・フェレの後を継いで、翳り気味だったクリスチャン・ディオール人気を一気に蘇らせた。衝撃的なものを数々演出しつづけ、その強力な退廃的・挑戦的な姿勢が常に話題を呼んでいる。
公式サイト
DIOR（英語）
http://www.dior.com/
JohnGalliano（英語）
http://www.johngalliano.com/
ジョン・ガリアーノに関連するアイテム
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